Собираем колёса сами

[FAZer]

Ещё ниппелями можно корректировать в небольших пределах. 12/14мм

[Coyote]

первый

второй

третий

четвертый

пятый скачан тута

[Coyote]

Ещё ниппелями можно корректировать в небольших пределах. 12/14мм

вот об этом тоже думал. если значения разнятся в некоторых случаях максимум 3 мм то вроде как вполне это можно скорректировать за счет ниппеля. теоретически

[sss]

я вот этим http://sheldonbrown.com/rinard/spocalc.htm пользовался

вроде есть на русском языке, но где точно не знаю, сразу не нашёл

Изменено 15 сентября, 2011 пользователем sss

[Coyote]

ага. спасибо. там и так все понятно.

[Coyote]

вообщем, высчитывал необходимую длину спиц с помощью пяти калькуляторов

вот что получилось:

 

 

Правильно ли будет если я для переднего колеса выберу все спицы 262 мм, а для заднего 262мм (16 шт) и 266мм (16 шт). как думаете, камрады?

смущает что иногда разница между значениями в 3 мм выходит.

 

в итоге были заказаны спицы 264 и 266 мм (по 36 шт в упаковке), когда дело дошло до сборки колес оказалось, что длинные спицы все. на одну сторону можно было 264 мм поставить, а остальные должны быть 262 мм. В итоге спицы были заказаны новые все 262 мм.

Можно предположить, что я в расчетах ошибся, но сомневаюсь - я втулки 2 дня измерял штангенциркулем )) не должен был ошибиться. выходит калькуляторы привирают мал-мал. или в моем случае округлять нужно было в меньшую сторону.

может кому будет полезна инфа.

[sss]

наткнулся на статьи на 26 и решил ещё здесь ссылки на них продублировать

http://twentysix.ru/blog/WE_ARE/106360.html

 

 

Ни для кого не секрет, что в России никто не проводит никакого обучения для механиков и их большая часть является самоучками. Кто-то останавливается на этапе «как собрать колесо в три креста» и «как настроить переключатель», кто-то же начинает копать глубже и развивать не только практические навыки, но и теоретические.

 

Мне повезло с самого начала и первая мастерская, в которой я начал работать и где мне дали основы, была полностью укомплектована инструментами Park Tool, но назначение половины из них никто не знал и инструмент тупо лежал без дела. Благо у Park Tool имеется сайт с большим количеством различных технических мануалов и описаний, благодаря чему брешь в образовании была быстро заделана и к умениям починить байк добавилось понимание того, как именно это делать правильно. Не последнюю роль в самообразовании сыграли и каталоги Shimano, с огромными техническими разделами и мануалами по эксплуатации и обслуживанию. Но увы, там где некоторые бренды щедро делятся информацией, другие хранят гробовое молчание и информацию приходится буквально собирать по крупицам.

 

Зная все это и обладая некоторым опытом я решил написать данную серию постов, не стану рассказывать, как поменять покрышку или прикрутить вынос, если вы этого не умеете то дальнейшее чтение будет для вас не особо полезно. Поговорить я хочу о правильной сборке колес, благо мне в руки попал мануал фирмы Sapim с различными рекомендациями по данному вопросу.

 

Итак чем отличаются качественные колеса?

 

Прежде всего они удовлетворяют трем основным критериям: качество, долговечность и стоимость.Эти характеристики являются слагаемым нескольких основных моментов.

1- спицы

2- нипели

3- втулка

4- обод

5- совместимость всех составляющих

6- качество сборки и натяжения спиц

7- спицовка

 

Почему данный список начинается со спиц?

Все просто, очень часто они оказываются самым слабым звеном в колесе, так как подвергаются постоянным нагрузкам и отследить износ спиц бывает довольно сложно. При подборе спиц следует ориентироваться на то как они производятся, материал изготовления и собственно говоря на саму модель.

 

Производство спиц начинается с проволоки изготовленой из нескольких видов материалов:

 

18/8 AISI 302

-наилучшее сопротивление нагрузкам

-хорошая прочность, гибкость и долговечность

-используется во всех батинговых и аэродинамических спицах

-дорогой материал

 

18/2 AISI204 CU

-показывает только 85% сопротивления нагрузкам, относительно 18/8 AISI 302, но это все еще достаточно высокий уровень

-хорошая прочность, гибкость и долговечность на уровне 18/8 AISI 302

-используется большинством производителей для прямых 2 мм спиц

-лучшее соотношение цена-качество

 

18/0 AISI 430

-плохое качество

-дешевый материал

 

Оцинкованная сталь

-плохое качество

-дешевый материал

 

Следует учитывать что при использовании в зимние месяцы спицы дополнительно подвергаются нагрузке из-за использования различных дорожных реагентов и солей.

 

При нормальном цикле использования материалы показывают разные результаты:

 

После 6-ти месяцев

18/8 нет видимых следов коррозии

18/2 нет видимых следов коррозии

18/0 нет видимых следов коррозии

 

После 12-ти месяцев

18/8 нет видимых следов коррозии

18/2 нет видимых следов коррозии

18/0 нет видимых следов коррозии

 

После трех лет

18/8 нет видимых следов коррозии

18/2 нет видимых следов коррозии

18/0 видны маленькие участки коррозии

 

 

При проведении 400 часового теста на коррозию

 

-Белая ржавчина

18/8- отсутствует

18/2- отсутствует

18/0- отсутствует

 

18/8 с чернением- отсутствует

18/2 с чернением- отсутствует

18/0 с чернением- тесты не проводились

 

-Красная ржавчина

18/8- отсутствует

18/2- появляется после 320 часов

18/0- появляется после 185 часов

 

18/8 с чернением- отсутствует

18/2 с чернением- появляется после 280 часов

18/0 с чернением- тесты не проводились

 

Как распознать различные материалы?

18/8 и 18/2 невозможно распознать без лабораторных анализов.

18/0 материал обладающий сильными магнитными свойствами. Другие нержавеющие материалы обладают слабыми магнитными свойствами или могут получить их при ковке.

 

Как распознать производителей?

Все производители наносят свои клейма на шляпку спицы, Sapim наносит свое имя на спице сразу поле сгиба головки.

 

Различные производители могут использовать различные материалы 18/10, 18/8, 18/2, 18/0, оцинкованную сталь и т.д. Сплавы, из которых изготовлена спица, играют важную роль. Все производители имеют свои собственные спецификации сплавов и идентичные по внешнему строению спицы могут вести себя по-разному при идентичных нагрузках.

 

Черные спицы производятся двумя возможными способами

-чернение при помощи окисления (дешевое)

-чернение при помощи хрома (дорогое)

 

Другие производители часто производят батирование спиц при помощи ковки и чернение при помощи краски.

 

Спицы могут быть как стандартными, так и кастомными.

Они могут различаться по следующим параметрам:

-длина загиба

-угол загиба

-цвет

-покрытие

-длина

-диаметр

-батинг (одинарный, двойной, тойной)

-аэродинамическая форма

-головка

-резьба

-маркировка

 

Спецификации кастомных спиц могут очень сильно отличаться от стандартных моделей.

 

При выборе конкретной модели спиц следует ориентироваться на следующие критерии:

-назначение использования (мтб, шоссе...)

-какое качество необходимо (высокое, среднее, низкое)

-как будет использоваться колесо (высокий, средний или низкий уровень нагрузок)

-пробег

-вес райдера

-вес готового колеса

-стоимость

-используемые втулки и обода

 

Спицы и нипели это постоянно движущаяся масса, создающая большее влияние, чем статичные компоненты (рама, седло и т.д.). Вес колес оказывает большое влияние на ускорение, торможение и управление велосипедом. Сэкономленный вес колес сразу дает о себе знать, можно сохранить около 200 грамм только на одних спицах с нипелями.

 

Эксплуатационные качества готового колеса зависят от множества различных факторов.

Кроме обода, втулки и спицовки, эластичность и диаметр спиц имеют ключевую роль.

Высокая эластичность дает лучшие эксплуатационные качества готовому колесу.

Более тонкие спицы могут компенсировать недостаток эластичности.

 

Нипели, так же как и спицы, могут быть стандартными и кастомными. И точно так же они различаются в зависимости от назначения.

 

Вот только небольшой список различий:

-материал изготовления (латунь или аллюминий)

-длина от 8 до 18 мм (стандартная 12 и 14 мм)

-стандартная форма

-Polyax форма (фирменные нипели Sapim)

-шестигранные нипели

-внутренние (перевернутые) нипели

-самофиксирующиеся нипели

 

Нипели производятся в несколлько этапов

-штамповка

-сверление, нарезание резьбы и нанесение распила(все три операции проводятся одним станком)

-удаление заусенцев и стружки

-никелировка, анодировка и т.д. в зависимости от конкретной модели

 

Polyax нипели

Нипели патентованной формы, позводляющие избежать при сборке нескольких часто возникающих проблем:

-изгиб спицы сразу после нипеля

-поломка спицы в нипеле

-неправильное расположение нипеля в отверстии обода

 

Для чего нужно такое количество различных нипелей?

 

Разная длинна

12мм стандартные нипели для профессиональной ручной сборки

14мм самая распространенная длина для машинной сборки

16мм для ряда специфических ободов, таких как Mavic UST

 

Разные материалы

64 латунных нипеля Polyax 12 мм длиной весят 57 грамм

64 латунных нипеля Polyax 14 мм длиной весят 66 грамм

64 алюминиевых нипеля Polyax 14 мм длиной весят 18,6 грамм

 

Разные формы

Стандартная- дешевизна

Polyax- универсальность использования

Шестигранные- возможность создания более высокого натяжения спиц

 

 

 

 

http://twentysix.ru/blog/WE_ARE/106367.html

 

 

Вторая часть марлезонского балета, еще немного теории.

Втулка

Фланцы втулки и размеры отверстий для спиц оказывают большое влияние на долговечность колеса. Помимо диаметра, важную роль играет их дизайн. Фланцы втулки всегда должны иметь угол 95 градусов. Отверстия для спиц не должны иметь заусенцев. Толщина фланцев должна соответствовать длине загиба головки спицы, возможна регулировка с использованием шайб. Отверстия для спиц должны иметь необходимый диаметр 2,3- 2,5 мм это оптимальный размер для использования 2 мм спиц. У некоторых производителей можно встретить отверстия большего размера (порядка 2,7мм), это связано в первую очередь с ориентированностью на машинную сборку, соответственно хайэндовые бренды, ориентированные на ручную сборку, могут иметь отверстия меньшего диаметра (порядка 2,2мм). Помимо этого отверстия для спиц должны иметь правильное расположение на фланцах втулки. Геометрия втулки имеет большое влияние на необходимое натяжение спиц в готовом колесе. У вас всегда будет получаться разное натяжение, если расположение фланцев и их диаметр не совпадают. Равное натяжение левой и правой стороны колеса дает преимущество по прочности готового колеса.

 

Правый нижний вариант является оптимальным, в остальных создается избыточное напряжение на сгибе спицы, что в долгосрочной перспективе ведет к обрыву спиц в этом месте.

 

 

Пресловутый зонт и то как он выглядит на разных втулках.

 

Обод

 

Отверстия для ниппелей, продольная и поперечная жесткость обода также оказывают большое значение на прочность собранного колеса. Старайтесь использовать как можно более жесткие обода. Острые кромки отверстий могут стать причиной повреждений ниппелей и привести к поломке колеса, по этой причине большая часть ободов имеет пистонирование (для непистонированных ободов имеется специальное решение, но о нем я расскажу позднее). К некоторым моделям ободов вы можете найти рекомендации по силе натяжения спиц в готовом колесе. При слишком высоком натяжении спицы могут порвать отверстия в которых находятся. Так же спицовка может различаться в зависимости от расположения отверстий в ободе.

 

 

Вверху принцип работы ниппелей Sapim Polyax- благодаря своей форме и размеру они способны занять более «прямое» положение в ободе для избежания изгиба спицы на выходе из ниппеля, что негативно сказывается на долговечности колес. Снизу ниппель стандартной формы.

 

 

Многие видели похожую картину на своих свежесобранных колесах и это не является хорошим симптомом, чем больше изгиб тем менее надежными окажутся колеса.

 

 

Избежать такой ситуации можно собрав колесо с меньшим количеством крестов, особенно актуально при сборке втулки с высокими фланцами и высокого обода.

 

Спицовка

Использование перекрещивающихся спиц делает колесо более долговечным. Самой распространенной подобной спицовкой является так называемая спицовка в три креста. Спицовка с использованием пересекающихся спиц также называется тангенциальной.

 

Для втулок с высокими фланцам (втулки мотор-колес, планетарный втулки и т.д.) используется спицовка с одним или двумя пересечением, это позволяет сделать линию спица-нипель более прямой и уменьшает риск разрыва спиц в месте выхода спицы из нипеля. Вообще говоря чем более прямыми будут спицы в готовом колесе, тем лучше это будет для его долговечности.

Часть брутальных втулок для экстримального использования имеет толстые, прямые (под 90 градусов к оси втулки) фланцы прямоугольного сечения, что создает дополнительный изгиб спиц в месте «схода» с самого фланца. Наиболее продуманными, на мой взгляд, в этом плане являются втулки Shimano, имеющие наклон фланцев к центру втулки.

При описании тангенциальной спицовки вы можете встретить термины тянущие и толкающие спицы. Визуально их просто различить- тянущие закручены против часовой стрелки, а толкающие по движению часоовой стрелки.

 

Для правильного расположения спиц существует простое правило:

 

-шляпки тянущих спиц расположены с внутренней стороны фланцев

 

-шляпки толкающих спиц расположена с наружной стороны фланцев

 

Для достижения наилучшей прочности расположение тянущих и толкающих спиц с правой и левой стороны должно совпадать.

 

ВНИМАНИЕ

 

Если на данном колесе будут использоваться дисковые тормоза- колесо будет испытывать дополнительную нагрузку при торможении. Для уменьшения негативного воздействия, тянущие и толкающие спицы, со стороны тормозного диска, должны быть поменяны местами (тянущие- наружу, толкающие- во внутрь). Данное правило не действует для переднего колеса.

 

 

Радиальная спицовка (спицовка без крестов, спицовка солнышком и т.д.)

Наиболее простая при обучении сборке и в то же время самая привередливая при протяжке. При радиальной спицовке наиболее предпочтительным является использование нипелей с системой фиксации- при таком виде спицовки нипели часто самопроизвольно раскручиваются из-за возникающей вибрации, при тангенциальной спицовке этот эффект минимизирован благодаря взаимному перекрещиванию и наложению спиц (в одном из крестов спицы лежат друг на друге) .

 

Существует два варианта расположения спиц на втулке, при радиальной спицовке:

шляпки спиц направлены к середине втулки- при такой спицовке колесо имеет большую жесткость

шляпки спиц смотрят наружу- при такой спицовке получается более ровная прямая нипель-спица (при использовании высоких ободов), что снижает нагрузку на спицы и данный вариант является более предпочтительным.

 

Оба варианта являются правильными.

 

Использование радиальной спицовки допустимо и на заднем колесе, но только с одной стороны колеса (сторона с драйвером всегда должна иметь тангенциальную спицовку). Шляпки спиц при радиальной спицовке должны смотреть наружу, для создания раномерного натяжения с правой и левой сторон колеса. Недопустимо использование радиальной спицовке при наличии дискового тормоза.

 

ВНИМАНИЕ

 

Большая часть производителей втулок не гарантирует прочность фланцев при радиальной спицовке.

 

Длина спиц

 

Длина спиц является одним &из решающих факторов прочности колеса, для её расчета существует достаточно большое количество различных калькуляторов: онлайн, софтверные и даже в виде приложения для телефона. При подборе спиц допустима погрешность ±1мм. Неправильно подобранная длина спиц приводит к потере спиц в колесе.

 

Натяжение спиц

 

Обод, втулка и количество спиц могут оказывать влияние на правильное натяжение спиц. Тяжело указать абсолютно правильное натяжение спиц, во многом оно зависит от механика и зависит от его опыта. Но можно сказать, что натяжение спиц на заднем колесе со стороны драйвера примерно равняется 100кг, а с противоположной 80 кг. Для переднего колеса оно составляет порядка 140 кг. Наиболее важным является не точная величина, а равномерность натяжения каждой спицы.

 

Советы и секреты

 

Все латунные нипели должны быть смазаны, делается это для уменьшения трения ниппель-спица (это уменьшает скручивающую нагрузку на спицу при протяжке) и ниппель-обод (это облегчает протяжку).

Алюминиевые ниппели (фирмы Sapim) не нуждаются в смазке благодаря анодировке снижающей трение.

Старайтесь использовать алюминиевые ниппели при сборке колес на баттинговых спицах.

Старайтесь использовать как можно более короткие ниппели, но достаточно длинные для данного случая. Высоту ниппелей определяет толщина стенок обода.

Алюминиевые ниппели ничем не уступают по прочности латунным, усилие необходимое для того чтобы вырвать спицу из ниппеля полностью идентично, но алюминий менее долговечен, особенно если колеса «всесезонные». Соль и дорожные реагенты значительно сокращают срок службы алюминиевых ниппелей. Sapim утверждает, что благодаря анодированию срок службы значительно увеличен, правда все еще проигрывает латуни.

Невозможно решить проблему коротких спиц используя более длинные ниппели. Слишком короткие спицы не выдерживают нагрузок и рвутся.

Диаметр отверстий в ободе должен быть не менее 4,5 мм, это даст достаточно места для работы Polyax ниппелей.

Суммарное натяжение всех спиц в колесе может достигать 4 тонн и более.

Использование электрошуруповерта при сборке колес нежелательно- создается избыточная нагрузка на скручивание спицы, это особенно критично при использовании баттинговых спиц. Вообще считаю использование шуруповерта полностью недопустимым, выигрыша по времени это не дает, а на качестве колес сказывается, руками я собираю колесо в среднем за 15 минут вместе с протяжкой.

Сборка колеса всегда начинается со стороны драйвера (правая сторона втулки) и первая спица всегда вставляется в отверстие рядом с соском камеры. Это делается для того. чтобы на готовом колесе спицы были параллельны рядом с соском камеры и не мешали доступу насоса.

Многие ошибочно стараются разместить “крест” напротив шва обода (при сборке колес на 32 дырки), полагая что колесо станет благодаря этому прочнее. На самомом деле этот крест ни на что не влияет и в итоге из-за такой сборки только становится труднее подлезть с насосом к камере.

 

Таким арсеналом располагаю в мастерской я, часть инструмента весьма специфична и используется только по большим праздникам, а что-то до сих пор ни разу мной не было задействовано.

 

Количество инструментов задействованных каждый день значительно меньше, а для «домашней мастерской» можно сократить еще больше.

 

На фотографии выше набор инструментов пребывающих постоянно в работе (слева направо):

две отвертки для сборки колес

П-образные спицевые ключи

«квадратные» спицевые ключи

измеритель натяжения спиц

таблица значеий для спиц разной толщины (идет в комплекте с измерителем)

линейка для спиц (снизу) но я думаю все и так поняли что это такое

 

Вся эта куча позволяет собирать колеса достаточно быстро без потери в качестве, но является избыточной для домашнего использования, хотя уверен некоторые соберут себе подобный набор.

 

Инструменты по порядку их использования при сборке колеса:

 

Держатель ниппеля Sapim

Целесообразность этой штуки стремится к нулю, в условиях сборки 1-2 колес в год, в домашних условиях можно заменить старой спицей, но в условиях мастерской значительно упрощает сборку колеса и экономит много времени. Данный инструмент используется только на этапе наживления спиц- ниппель просто насаживается на проволочный держатель, вставляется в обод и накручивается. Крайне удобная штука при сборке высоких высоких шоссейных ободов. Аналогов я не нашел ни у одного производителя.

 

Отвертка для ниппелей Sapim

 

Достаточно интересный инструмент- у отвертки жало не зафиксировано в ручке и свободно вращается. Собственно этой отверткой закручиваются все ниппели до исходного положения, каждый делает это по-своему, я закручиваю ниппели ровно до момента пока резьба не скроется. Аналогов этому инструменту я не нашел ни у одного производителя.

 

П-образные и «квадратные» спицевые ключи

 

Я пользуюсь ключами Park Tool SW-0/SW-1/SW-2 на начальном этапе протяжки колес, благодаря тому, что их форма позволяет протянуть колесо достаточно быстро, а на финальном этапе я пользуюсь ключами Sapim размера 3,45- он дает лучший охват ниппеля и более щадяще работает с алюминиевыми ниппелями, а форма позволяет протянуть колесо достаточно жестко. Вообще в этом моменте не важно каким именно ключом и как вы пользуетесь, главное что бы вам было удобно. Например я не могу пользоваться круглым ключом из соколей, так любимым многими, мне он неудобен и я его в итоге просто выкинул.

>

 

Сами ключи могут иметь несколько вариантов выреза, средний на картинке я почти не встречал в продаже.

 

Размер самого ключа играет важную роль, многие жалуются на хрупкость алюминиевых ниппелей при сборке колес, но на самом деле это зависит от ключа, которым пользуются для этого, правильно подобранный спицевик сохранит ниппели в целости и невредимости. Так что чем больше у вас спицевых ключей тем лучше

 

Измеритель натяжения спиц

 

Именно этот инструмент реально определят качество сборки колес, если у вас его нет- можете себя до бесконечности убеждать в качестве вашей работы, реальность зачастую оказывается слишком жестока. Стоимость такого измерителя может колебаться от 2 до 30 тысяч рублей, но все они выполняют одну и ту же работу, от цены зависит только точность измерений.

Собственно говоря сборка колеса заканчивается только в тот момент когда измеритель натяжения спиц показывает искомую величину и показывает ее на каждой спице с минимальным разбросом. Я стараюсь собирать колеса с натяжением около 120 кг на спице, считаю что при таком натяжении колесо получается максимально жестким и эластичным, чтобы поглощать нагрузки без деформации и разрушения отдельных частей.

 

В комплекте с каждым измерителем идет таблица переводящая значения на индикаторе в понятные величины: где-то это КГ, где-то Н/м, где-то фунты и т.д. Плюс ко всему одни и те же показания на индикаторе имеют разное значение, так 25 единиц на Park Tool TM-1 для 2 мм спиц равны 120 кг, а для 1,8 мм уже 160 кг (что значительно уменьшает запас прочности)

 

 

 

http://twentysix.ru/blog/WE_ARE/106416.html

 

 

 

 

думаю попозже перенесу сюда статьи полностью

 

http://bited.hotbox.ru/koleso/02.htm

Изменено 13 ноября, 2012 пользователем sss

[sss]

обновил первый пост

[Пашка]

Нашел калькулятор по спицам на русском языке http://www.upbikes.com.ua/calculator.php

[fedryaz]

Вот с этим калькулятором спицы покупал два раза

А я уже оставлял пост Предупреждение использования этого калькулятора

Изменено 26 февраля, 2013 пользователем fedryaz

[ToRa]

Ошибка найдена. вопрос исчерпан.

Изменено 26 февраля, 2013 пользователем ToRa

[krazymouse]

кто нибудь сталкивался с проблемой выбора длины прямых спиц?

[Ranger_Ilya]

Ошибка найдена. вопрос исчерпан.

Не исчерпан. Где ты такие длины спиц видел? Рево 238мм нету

[ToRa]

я те в личку скинул. там нормальные теперь длины

 

скрин тут не заменял, старый остался

 

 

[Серьга]

помимо станка, обязательно тензометр нужен. себе хочу приобрести, вот только 1500 рубликов жалко...

А где ты его так дешево видел то? Случаем не приобрел уже?

 

При сборке вопросец возник. Спицовки дисковых втулок касается. Колесо `26, 32 дыДочки, спицовка в 3 креста. Есть 2 картинки, которые себе немного противоречат, встречаются в статье в стартовом посте в частности.

 

 

 

Хм. Поставил 2 картинки рядом, поглядел, а ведь все верно на обоих. Это скорее путаница из за нерусских букОв.

 

Получается если смотреть на каждое колесо с лица, ориентируемся допустим на спицы, которые смотрят щляпками на нас. Передняя втулка закручена с левой стороны против часовой стрелки, с правой - по часовой, а задняя вообще с обоих сторон - против. Правильно же все понял? Это актуально только для дисковых? Если верить статье. А как же на Vi тогда?

 

Про спицовку около шва интересно, где пишут, что от нее плясать нужно, а где, что забейте, разницы нет.

Изменено 13 марта, 2013 пользователем Серьга

[Серьга]

Что некому ничего прокоментировать??? Или все заняты сборкой, некогда читать :lol:

Изменено 13 марта, 2013 пользователем Серьга

[fedryaz]

А если серьезно, в чем разница? С технической точки зрения, вижу минимальную, спица у которой головка внутрь втулки, на самом деле чуть длиннее, чем ее пара))) но эта разница минимальна, считать не буду, кому интересно сами прикинте. Но я не вижу разницу в эксплуатационных характеристиках.

[sss]

делюсь радостью.

наконец-то собрал колёсики.

переднее вышло 800 грамм ровно, заднее 910.

обода 445+445 (Sun-Ringle DS2-XC http://www.mtbr.com/cat/tires-and-wheels/rim/sun-ringle/ds2-xc/prd_413348_139crx.aspx)

втулки 170+280 (TURNER XC-20 http://www.gubchina.com/_d275852306.htm)

спицы 150+150 (DT Ritchey WCS DB 2,0/1,6 263mm http://velomirshop.ru/katalog/velozapchasti/kolesa/spicy/document135945/)

ниппели 35+35 (DT 14G 14mm на Конева купил)

по цене получилось чуть менее четырёх тысяч рублей.

 

колёса собрал гораздо быстрее чем в предыдущий раз и совсем не напряжно.

можно было поискать чуть полегче обода и алюминиевые ниппели, грамм по 50 с колеса скинуть получилось бы. но и так сойдёт.

 

осталось только раму покрасить и можно велик собирать.

Изменено 5 августа, 2013 пользователем sss

[FAZer]

люминь ниппели - хрень. очень дёшево получилось!

[beruk]

мне предстоит собирать колеса, в результате появилось 2 тупых вопроса...

 

первый:

почему величина натяжения спиц на переднем колесе отличается от величины на заднем?

причем по величине натяжения нашел только 2 рекомендации - в одной переднее натянуто сильнее чем заднее, а в другой наоборот.

понятно что нагрузка на колеса разная, но чем именно руководствуются люди когда делают натяжение на колесах разным?

 

и второй:

почему на заднем колесе слева величина натяжения меньше чем справа?

ну и что что справа привод!? что усилие при педалировании такое, что втулка винтом перекручивается? или спицы на столько короче, что разница в натяжении по некоторым рекомендациям 40кг достигает?

мне кажется это высосано из пальца, или я чего-то недопонимаю?

[sss]

почему величина натяжения спиц на переднем колесе отличается от величины на заднем?

как-то вообще не задумывался об этом. делай одинаково и не парься:)

 

почему на заднем колесе слева величина натяжения меньше чем справа?

из-за рычагов. слева дальше фланец и рычаг больше, а справа, соответственно, наоборот.

[beruk]

...слева дальше фланец...

 

дальше от чего?

[SancheZ911]

От середины втулки, справа же ещё кассета, поэтому правый фланец ближе к середине втулки => спицы короче, левый фланец дальше от середины => спицы длиннее.

 

Гайды по сборке колёс, ремонту, протяжке, а также советы и краткий ликбез на колёсную тему (для тех кто дружен с инглишем или понимает перевод гугла)

[SancheZ911]

для наглядности

 

 

Изменено 2 января, 2014 пользователем SancheZ911

[beruk]

а, понятно! типа если натянуть одинаково, то обод будет утягивать налево, и справа возрастет натяжение. но непонятно как высчитать разницу.

короче натяну 100 переднее, 100 заднее справа и 80 заднее слева.