Подготовка велосипеда к зиме.

[morz]

Помогите определиться. Какое ТО необходимо провести, чтобы подготовить вел к эксплуатации зимних условиях? Долго ли проживет вел если не делать это ТО? Нужно ли шиповать колеса?

[map]

Я никак не готовлю :) Только шиповку ставлю.

 

Вот скан статейки (317 Кб):

http://mapsite.ru/img/article.jpg

 

Главное - себя подготовить, а то замерзнешь.

[PIOneer]

http://mapsite.ru/img/article.jpg

Захотелось неожиданно попечатать :)

Текст отсканенной статьи:

 

Подготовка к зимнему велосезону.

 

Велосипедные механизмы в холодные период ведут себя несколько по-иному, чем летом. Густеет смазка в подшипниках, масло - в амортизаторах. Хотя при езде по снегу велосипед теоретически загрязняется меньше, чем летом, реальная снежно-соле-грязевая каша, особенно в городах, быстро приводит к коррозии. Попадающая в узлы вода замерзает, блокируя их обычную работу. Снежно-ледовое покрытие требует специального подбора покрышек.

Для регулярной езды по зимним улицам не стоит выбирать магниевые и стальные рамы. Даже у алюминиевых к весне в кареточном узле может закисать резьба, а не защищенные лакокрасочным покрытием участки будут покрываться налетом солей, отчистить которые бывает уже невозможно. Надо беречь рамы от появления сколов и царапин или выбирать титан, не требующий окраски. Прежде всего страдает правое нижнее перо. Для его защиты от ударов цепью используются пластиковые накладки, неопреновые чехлы или обмотка изолентой. Весь кареточный узел изнутри должен быть обильно смазан. В полости стальных рам можно заливать шприцем автозащитные ингибиторы. Для зимних городских колес не подходят алюминиевые ниппеля спиц.

Перед холодами в подшипники стоит класть только проверенную на морозоустойчивость смазку. Особенно чувствительны механизмы свободного хода задних втулок. Их "собачки" нельзя смазывать густыми смазками, только маслом, иначе они будут залипать и прокручиваться.

Цепь, наоборот, смазывается более густым специальным зимним маслом. Летнее, рассчитанное, прежде всего, чтоб не собирать пыль, смоется уже через пару часов катания. Учтите, что зимой ресурс цепи сокращается в 2-3 раза. Можно продлить жизнь и цепи, и звездам, купив две-три цепи и используя их "по кругу". Снятые цепи моются в бутылке с соляркой или керосином. Для регулярной мойки и смены цепей удобны разъемные руками замки типа PowerLink.

Стоит позаботиться о дополнительных защитных чехлах на чашечки рулевой колонки и на прорезь под зажим подседельника, сделать которые можно, надев обрезки велокамеры. Не помешает рукав из очень тонкой велокамеры, надетый на параллелограмм заднего переключателя. Очень полезен чехол, прикрывающий сверху передний переключатель и неопреновые чехлы на амортизаторы. На дорогах можно использовать съемные крылья. В снегу, особенно липком, их надо снимать, иначе колеса могут заблокироваться.

Нижняя проводка тросиков на некоторых рамах - штука явно не для зимы. Если у вас такая, то постоянно следите, чтобы под кареткой не образовался лед. Следует обратить особое внимание на все тросы, их рубашки и их наконечники. Обязательно стоит сменить на свежую хотя бы рубашку, примыкающую к заднему переключателю. Многие на зимний период используют сплошные рубашки. К ним лучше подходят покрытые тефлоном тросики.

Для зимнего байка особенно важны хорошие тормоза. V-брейки плохо тормозят по постоянно мокрым зимой ободам, быстрее их истирают, оставляя неприятную грязную алюминиевую кашицу. Частично уменьшить их недостатки помогают обода с покрытыми керамикой тормозными поверхностям. V-брейки надо тщательно регулировать, содержать в чистоте и смазывать их подвижные втулки. Колодки зимой стираются настолько быстро, что стоит всегда иметь при себе запасные. Более подходят для зимы дисковые тормоза, даже механические. Гидравлические превосходны, но на сильных морозах и они иногда дают сбой. Те, кто использует тормоза на минеральном масле (Shimano или Magura), нередко отмечали больший ход ручки и более медленный отвод колодок при очень низких температурах. Это не страшно, но может приводить к ошибкам в контролировании торможения. Многие, кто использует гидравлику в зимнее время, часто сталкивались с проблемой разгерметизации тормозной системы. В этом нет ничего удивительного! Ведь на морозе резиновые уплотнители и сальники становятся более жесткими и хрупкими, часто заламываются.

Амортизационные вилки также меняют свою работу в холодное время. Основным изменением становится более трудоемкое сжатие и медленный отскок. Эластомеры в вилках следует заменить пружинами или поставить самые мягкие. Масло в демпферах амортизаторов к зиме стоит сменить на менее вязкое. Воздух, так же, как и в жидкости, на морозе сжимается. поэтому воздушные пружины следует качать несколько сильнее, чем летом. Сальники на морозе дубеют и могут иногда выскакивать из своих посадочных гнезд. За их состоянием нужно постоянно следить.

Особенность зимней езды заставляют с особой тщательностью подбирать покрышки. Универсальных зимних покрышек, так же как и летних, не бывает. Шипованные остро необходимы только в те дни, когда на дорогах появляется лед, или для пересечения замерзших водных пространств. Если уж приобретать такие покрышки, то желательно на оба колеса (одну шипованную покрышку стоит ставить вперед) с четырехрядной шиповкой. Лучше, чтобы шипы были не простыми автомобильными из стали, а более легкими алюминиевыми с победитовыми наконечниками. Среди шипованных покрышек встречается очень много брака, не встающего ровно на обод, поэтому в магазин желательно ехать сразу со своими колесами. Можно попробовать прошиповать обычные покрышки самому. Для этого велосипедисты сейчас придумали несколько способов. На снегу и чистом асфальте шиповки не самый подходящий вариант. Для зимних дорог хороши широкие покрышки с шипами средней высоты из мягкой резины. Для парковых тропинок оптимальны высокие резиновые шипы.

На широких шинах ехать увереннее, но крутить обычно труднее. Если под слоем свежего снега есть утрамбованные дорожки, то стоит ставить более узкую "злую" резину. Неплохо периодически снимать покрышки и камеры, проверяя состояние ободов изнутри. Это очень важно, так как там имеет обыкновение накапливаться соль и грязь.

Многообразие зимней езды требует частого изменения посадки, поэтому для регулировки высоты седла желателен зажим на эксцентрике. Если вы привыкли к контактным педалям, то на зиму можно их оставить, только надо чаще чистить и смазывать. Многие под зимнюю обувь переходят на широкие платформы "топталки". Педали надо обязательно вкручивать в шатуны на смазку. В быстрой езде по зимним извилистым парковым тропинкам двухподвесы имеют преимущество перед хардтейлами.

У разных людей разное отношение к гигиене. И у разных байкеров разные взгляды на то, как поступать с байком по возвращении из поездок. Одни просто ждут, чтобы снег оттаял сам, а потом вытирают тряпкой, другие же ставят велосипед в ванную и моют под душем. На самом деле нежелательно впадать в такие крайности. тем более что они одинаково вредны для вашего железного коня.

Когда снег тает сам, он просачивается уже в виде воды в различные труднодоступные места и тянет с собой грязь и соль, которые там и осядут. Если же мыть байк в ванной, то вода попадает в подшипники, втулки, трещотку, что также ведет к преждевременной "смерти" этих узлов.

Можете попробовать поступать следующим образом:

- выйдя на мороз из помещения с велосипедом перед поездкой, желательно дать ему остыть;

- никогда не стоит мыть велосипед перед катанием, т.к. задержавшаяся в "рубашках" и других узлах вода при низкой температуре замерзнет, нарушив работоспособность этих узлов;

- перед тем, как занести байк в теплое помещение, лучше оставить его на 10-15 минут в подъезде и за это время очистить с него снег и грязь веником;

- если вы катались на велосипеде по лесу и на нем нет солевой грязи, то достаточно будет протереть его досуха чистой тряпкой, в противном случае его следует помыть генерально, лучше всего с автошампунем;

- после любой мойки велосипеда, его сразу обязательно надо высушить у батареи или теплым воздухом и смазать, чтобы вытеснить оставшуюся в труднодоступных местах воду и предотвратить коррозию. Можно обрызгать весь велосипед силиконовым спреем.

Ну а если вы все-таки решили закрыть велосезон, следует также учесть несколько рекомендаций. При консервировании велосипеда его надо тщательно и лучше подетально (то есть, предварительно разобрав) отмыть от загрязнений. Все трущиеся узлы рекомендуется перебрать на новую смазку. Следует прочистить, а при необходимости заменить все тросы рубашки и их наконечники. Исправить биения колес. Чтобы за период хранения не ослабли пружины переключателей, после их настройки цепь надо оставлять на малых звездочках (для задних переключателей с обратной тягой - на больших). Вилку и задний амортизатор необходимо перебрать, в случае гидравлического демпфера сменить масло, а при износе уплотнительных направляющих колец, сальников или пыльников - заменить и их. Воздушные амортизаторы лучше сдуть по полунакачанного состояния. Если велосипед будет храниться в подвешенном состоянии, то ту же процедуру следует произвести и с покрышками. Колеса, стоящие на полу, раз в две-три недели необходимо проворачивать на четверть оборота. Это позволит предотвратить деформации покрышек. Идеальное место для хранения сухое, с постоянной температурой 10-20 градусов тепла. Желательно, чтобы на велосипед не попадали прямые солнечные лучи.

Если же вы собираетесь использовать велосипед зимой для занятий на станке, все вышеперечисленные процедуры, кроме сдутия амортизаторов и покрышек, должны быть сделаны! Для "езды" на станке лучше подойдут сликовые покрышки.

 

Олег БОНДАРЕНКО, Василий КОЧИН www.bike4u.ru

[map]

Да-а-а, наверно сильно захотелось )))

[Funtique]

хаа :о)) залезла в тему блин :о))

 

ну все же мой вопрос по теме - "Подготовка велосипеда к зиме" же

только я зимой кататься не собираюсь,естественно :о))

 

как подготовить?

как хранить?

че то слыхала,что на балкон нельзя,даже если он застеклен...

[map]

И про это есть:

 

Ну а если вы все-таки решили закрыть велосезон, следует также учесть несколько рекомендаций. При консервировании велосипеда его надо тщательно и лучше подетально (то есть, предварительно разобрав) отмыть от загрязнений. Все трущиеся узлы рекомендуется перебрать на новую смазку. Следует прочистить, а при необходимости заменить все тросы рубашки и их наконечники. Исправить биения колес. Чтобы за период хранения не ослабли пружины переключателей, после их настройки цепь надо оставлять на малых звездочках (для задних переключателей с обратной тягой - на больших). Вилку и задний амортизатор необходимо перебрать, в случае гидравлического демпфера сменить масло, а при износе уплотнительных направляющих колец, сальников или пыльников - заменить и их. Воздушные амортизаторы лучше сдуть по полунакачанного состояния. Если велосипед будет храниться в подвешенном состоянии, то ту же процедуру следует произвести и с покрышками. Колеса, стоящие на полу, раз в две-три недели необходимо проворачивать на четверть оборота. Это позволит предотвратить деформации покрышек. Идеальное место для хранения сухое, с постоянной температурой 10-20 градусов тепла. Желательно, чтобы на велосипед не попадали прямые солнечные лучи.

[Funtique]

не читала,т.к много букв

или как там у падонков :о))

 

спасибо

 

ток я все равно ниче не поняла и вря ли это сама все смогу сделать :о((

[HandsUP!]

скажите, а есть ли здесь ТЕ, кто выполняет хотя бы 50% из приведенных PIOneer'ом рекомендаций?..

[Гость UPRSNG]

всё дело в реактивности, напиши что нибудь что доказало бы что ты не бот и не клон (Т-8754)

[Fox]

Да Пио - просто... Да блин!.. Слов нету... Я раньше на велике ездил, а теперь я боюсь пройти рядом и создать вредный ток воздуха...

[PIOneer]

Граждане, не надо ссылаться на меня при коментировании этой статьи, а то недовольные владельцы байков скоро проходу давать не будут :) Лично я нихрена зимой не делаю для байка особенного :)

[HandsUP!]

напиши что нибудь

что нибудь

[Andrey]

HandsUP!, нельзя так прокалываца :grin:

[Евгенчег]

всё дело в реактивности, напиши что нибудь что доказало бы что ты не бот и не клон (Т-8754)

КРОСАВЧЕГ

[HandsUP!]

Andrey, че такое?

[morz]

Уф, тема живет.

От себя добавлю, что смазывать цепь нужно все-таки жидкой смазкой для цепи (во многих источниках пишут).

[Agacfer]

И все-таки в статье выложеной PIOneer`ом есть рациональное зерно. Сегодня перегонял часть велосипедов к новому месту жительства и столкнулся с некоторыми неприятными сюрпризами касательно смазки. На Аваланче 3.0 доехал без проблем (ну это он и прошлой зимой доказал), а вот Нордвей Каскад выдал )) Причем дистанция короткая была ~3км. На половине пути стало казаться что вел норовит завалиться, по-началу это было списано на обледенелую дорогу, но потом впереди нарисовался поворот и тут вылез первый баг, при попытке повернуть, вел продолжил прямолинейное движение О_о, остановившись, я обнаружил что не могу повернуть руль! Рулевая колонка, которая летом крутится легче чем на Аваланче, замерзла напрочь. Кое как раскачав ее продолжил движение, но какое усилие нужно было для этого прилагать. А не доезжая до дома метров 50, Каскад возомнил себя отечественным велосипедом "Школьник" и проявил такое с детства забытое явление как "прокрут" )) Пришлось остаток пути нести на руках...

Так что, перед выездом зимой на велосипедах такого класса, смазку лучше заменить, на морозоустойчивую!

[Mr.EPO]

вот такое вот гавно этот каскад. хотя неправельным уходом можно ухайдакать и знаменитый АК. Удачи.

[Agacfer]

хотя неправельным уходом можно ухайдакать и знаменитый АК. Удачи.

Да нет, с уходом там все впорядке ) У него пробега-то всего 300км будет. После покупки в магазине, все было перебрано и смазанно Моторексом, кроме рулевой колонки и трещетки )) Ибо ключей таких у меня нет ( Выправленны сантиметровые восьмерки (те что по словам продавцов из Спортмастера, были в пределах нормы) настроенны переключатели, перевернуты манетки и т.д. )) Даже цепь каждые 50-80км смазывалась!

А вот насчет первого согласен :-))

[oger]

Мой Каскад проездил год в любую погоду и по любым дорогам именно благодаря хорошему уходу. Потом стал донором...

[oger]

...А еще при покупке дешевых великов очень важен момент везения :-))

[Agacfer]

Потом стал донором...

Я к сожалению в нем деталей для донорства не разглядел, разве что во ВторЧерМет по 4 рубля за кило ((

...А еще при покупке дешевых великов очень важен момент везения

Мне и с этим не повезло, мало того, что оплатив покупку и прождав три дня сборки, оказалось что этой модели на складе нет, так и везли его потом больше месяца, да и выдали в таком состоянии что к езде он был не пригоден, хорошо хоть пару ключей выдали... Именно после этой покупки и сервиса, я на месте сломал их дисконтную карту и выбросил в специально для этого поставленный мусорный контейнер. Больше я в этот магазин не ногой...

[map]

И все-таки в статье выложеной PIOneer`ом

Статью выложил я! :-P

[Mr.EPO]

а мне с СМ повезло, в ноябре 2005 я купил свой трек4300Д и познакомился с двумя замечательными мальчишками - Димой и Тёмой. :grin: .

что касается TREKа то велосипед, благодаря гениальной конструкторской мысли Создателей, здравствует и ныне. Подвергается апгрейдам и всё такое.

[oger]

Потом стал донором...

Я к сожалению в нем деталей для донорства не разглядел, разве что во ВторЧерМет по 4 рубля за кило ((

...А еще при покупке дешевых великов очень важен момент везения

Мне и с этим не повезло, мало того, что оплатив покупку и прождав три дня сборки, оказалось что этой модели на складе нет, так и везли его потом больше месяца, да и выдали в таком состоянии что к езде он был не пригоден, хорошо хоть пару ключей выдали... Именно после этой покупки и сервиса, я на месте сломал их дисконтную карту и выбросил в специально для этого поставленный мусорный контейнер. Больше я в этот магазин не ногой...

 

У меня так получилось, что я поменяла только раму, а все остальное было нордвеевское. Потом постепенно было заменено практически все. Но со втулками повезло (к вопросу о везении :)): заднюю поменяла только этим летом - она прошла более 6.000 км. Передняя жива до сих пор, но уже доживает. Соответственно, ее пробег 7.000.

Поэтому и говорю: мне повезло. Да и любила я своего серебристого Нордвеюшку... Так же как и сейчас свой Нордаланч люблю :)